Яркие показы в истории Недели Моды в Париже

Первая Неделя Моды в Париже состоялась в 1973 году, более сорока лет назад, кажется, это была другая эпоха. Демонстрации коллекций легендарных домов Мод меньше всего похожи на традиционные показы – это всегда театрализованное действо, настоящий перформанс, где модели – только часть всеобщего события. Dior, Chanel, Louis Vuittons и многие-многие другие известные во всём мире марки готовы удивлять снова и снова, будто больше всего опасаясь повториться.

1973: Модная битва. Первая Неделя моды состоялась в Нью-Йорке, ещё в 1943-м году. В Париже – спустя тридцать лет. Грандиозное историческое модное шоу состоялось 28 ноября 1973 года. Его организаторами стали основательница Нью-Йоркской Недели моды Элеонор Ламберт и куратор Версаля Джеральд Ван Дер Кемп. Главная цель – собрать средства на реставрацию знаменитого королевского дворца и прилегающих территорий. Шоу носило название «Битва при Версале» и по сути и стало таковым: для участия в нем были приглашены французские и американские дизайнеры, представители совершенно разных «концепций» в моде. Законодатели буржуазного шика Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Pierre Cardin и Emanuel Ungaro схлестнулись на одном подиуме с творцами pret-a-porte из Америки ─ Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Anne Klein, Bill Blass и Halston. Для последних шоу стало, по сути, переломным моментом в истории: американская мода, наконец, получила шанс выйти из тени и громко заявить о себе в Европе. На шоу присутствовало свыше 700 гостей, среди которых были принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Энди Уорхол, и многие другие богатые и знаменитые персоны тех лет. После показа Оскара де ла Ренты на сцену вышла Лайза Миннелли. Блистая в черном коктейльном платье от Оскара де ла Ренты, усыпанном россыпью стекляруса, певица исполнила заглавную композицию из мюзикла «Кабаре».

показ Оскар де ла Рента - темой показа стала магия. В качестве музыкального сопровождения дизайнер выбрал композицию Барри Уайта «The Love Unlimited Orchestra» – мелодию в стиле ритм-энд-блюз. Начался показ с громкого звона тарелок, плавно переходя в медленную и нежную мелодию.

Официально считается, что ту модную «битву» выиграли практичные и напористые американцы. Но выиграла и Европа: ведь с того самого дня начинает свою историю Парижская Неделя моды.

1984: Феерия Тьерри Мюглера. Тьерри Мюглер произвел фурор: чтобы отпраздновать 10-летие своего модного дома, он организовал первое открытое для публики дефиле. На подиуме зрители увидели осенне-зимнюю коллекцию 1984-85 года, но важнее всего оказалась не сама юбилейная коллекция, а ее подача. которое проходило на стадионе Le Zénith в парижском районе Виллеттперед с аудиторией в более чем 6000 человек. На подиуме модели участвовали в тематических виньетках на олимпийскую, космическую и религиозную тематику. В финале, который журналистка Мэрион Хьюм описала как «смелое, безумное заявление о том, что модельеры, и даже простые смертные, не должны быть ограничены гравитацией планеты Земля», был показан спуск с потолка модели Пэт Кливленд в образе Мадонны. Это был великолепный момент, потому что все девушки были на сцене с ангельскими крыльями, это было, конечно, до показов Victoria's Secret.

Thierry Mugler Haute Couture autumn/winter 1984.

1991: Коллекция «Фаберже» Валентина Юдашкина. Это было, как разорвавшаяся бомба. Весь мир моды тогда обалдел. Тогда еще неизвестный модельер представил публике показ "Фаберже" в здании посольства России. На дефиле присутствовало больше 600 гостей, среди них были Пако Рабан и Пьер Карден. Успех для дебютанта был ошеломительным. Молодой Юдашкин предложил революционную идею - платья в виде драгоценных яиц Фаберже. Несмотря на пестроту, коллекция была очень разнообразной, но выдержанной в едином стиле. В ней можно найти как элегантные лаконичные платья из струящейся переливающейся ткани, так и реальные копим пасхальных яиц в полный рост моделей. Пресса тогда писала: "То, что делает Юдашкин - дань памяти выдающегося Карла Фаберже. Его работы переносят нас в ту Россию, которая славилась пышными балами и красивыми нарядами". Платье повторяло не только форму "яйца", но и соответствовало статусу предмета роскоши - каждый костюм был выполнен из дорогого шелка и парчи, вручную расшит драгоценными камнями. Над одним таким платьем трудились 10 мастеров на протяжении двух месяцев, прорабатывая каждый золотой шов. После фурора на вопрос корреспондента, где Юдашкин видит свое будущее, здесь, в Европе, или у нас, модельер, не раздумывая, ответил: "У нас".

1995: Itsy Bitsy бикини от Chanel. Помните сказку о девушке, которая, разгадывая загадки короля, должна была явиться к королю раздетой, но в то же время в одежде? Примерно так и поступили дизайнеры от Chanel, выпустив на подиум модель в очень уж минималистичном бикини Itsy Bitsy. Веревочки, два небольших кружочка с логотипами - но кто посмеет упрекнуть их в излишней откровенности? Дизайнеры Chanel представили суперминималистичный вариант бикини. Этот показ был одним из самых скандальных в истории Chanel.

В 2018 г. Ким Кардашьян продемонстрировала это винтажное бикини Chanel для своих 118 миллионов подписчиков в соцсети.

1997: Стелла МакКартни представила новое видение Chloé. В марте 1997 года дочь Пола Маккартни была назначена креативным директором Chloé, сменив на этом посту Карла Лагерфельда. Кстати, последний к такому назначению отнёсся весьма скептически, заявив, что модный Дом приобрёл известность в музыкальном мире, но никак не на родном поприще.  Впрочем, Стелла быстро развеяла миф о том, что талант отдыхает на детях гениев, и представила свою первую успешную коллекцию на новой должности. Дебютное шоу Маккартни было настолько успешным, что на следующий день после него, кажется, в прессе не вышло ни одного негативного отзыва о ее коллекции для французского Дома.

1997: Джон Гальяно и его дебют в Dior. Это была дебютная коллекция эпатажного дизайнера в роли креативного директора Dior. От него ждали не только возрождения легендарного стиля, но и удачного бизнес-решения. И Джон Гальяно не подвел. Его коллекция называлась «Африканки»: модели дефилировали по подиуму с прическами и макияжем, напоминающим раскраски и укладку волос первобытных племен. А их костюмы чудесным образом сочетали этнический мотив и исторические костюмы 30-х годов.

Образы из дебютной кутюрной коллекции Джона Гальяно 1997 года в Christian Dior.

1997: "В поисках золотого руна" Александра Маккуин и Givenchy. Показ проходил в холле здания Высшей школы изящных искусств на Левом берегу Парижа — высокие потолки, стеклянный свод крыши, арочные своды. В один из таких во время шоу было решено посадить модель Маркуса Шенкенберга, одетого в набедренную повязку и сандалии-гладиаторы, с огромными расправленными крыльями за спиной — он исполнял роль Икара. Отсылка к древнегреческой мифологии была не случайна: мифы и легенды о великих богах и богинях стали для Маккуина отправной точкой в работе над коллекцией. Одним из главных акцентов показа стали головные уборы, в которых модели выходили на подиум, — сложные конструкции в виде полумесяцев, золотых крыльев, увитых плющом, и скрученных бараньих рогов. Все их специально для шоу создал Филипп Трейси — Маккуин дал ему практически полный карт-бланш, только идея тех самых золотых рогов принадлежала ему лично: прототипом для них послужили рога барашка из загородного поместья Изабеллы Блоу. Вся коллекция была сделана преимущественно в двух цветах — белом и золотом — и представляла собой микс из классического тэйлоринга и вариаций на тему древнегреческого костюма. Несмотря на объективно удачные комплекты (например, белоснежный брючный костюм с боковыми вырезами на жакете, который Оливье Рустен скопировал в коллекции Balmain весна-лето 2015), клиенты дома и пресса почти единодушно сошлись во мнении: дебют Маккуина в Givenchy не удался. На фоне его последних работ для собственного бренда коллекция выглядела недостаточно убедительной и не совсем цельной, а сотрудники ателье, которые работали над ней вместе с дизайнером, вспоминали, что для кутюра качество исполнения вещей не было на должном уровне. Возможно, причиной тому послужил объем работы, который в одночасье свалился на Маккуина, — за каких-то шесть недель ему нужно было подготовить четыре полноценные коллекции и три fashion-шоу. Впрочем, критика не сделала Маккуину дурной славы — он продолжал успешно работать над собственным брендом, выпуская одну удачную коллекцию за другой.

1998: Из салонов 20-х от Dior. Гальяно неоднократно утверждал, что для него вторым по значимости (после Кристиана Диора) источником вдохновения являются работы Поля Пуаре. При создании моделей Джон Гальяно явно вдохновлялся экзотическими силуэтами ансамблей Пуаре. Сам показ прошел в парижской опере Гарнье, где дизайнеру эффектно удалось соединить величественную архитектуру 1860 года и современную моду. Вдохновением этой коллекции в основном послужили 20-е: богатая вышивка, бархат, стиль модерн, пальто с глубоким воротником и богатой отделкой, кружева, шляпы с цветочным декором. Финалом показа стал дождь из конфетти из папиросной бумаги, вырезанных в виде маленьких бабочек.

2003: Показ блокбастера McQueen с ветром. Стеклянный коридор аэродинамической трубы, соединяющий заснеженную пустошь: это была мрачная обстановка встречи техно и природы для осеннего путешествия Александра МакКуина. «Я хотел, чтобы это было похоже на кочевое путешествие по тундре», — сказал он. «Большое, пустынное пространство, чтобы ничто не отвлекало от работы».” Модели боролись с порывами ветра, но при этом умудрялись позировать фотографам. Маккуин сочетал пальто в тибетском стиле с юбками А-силуэта, под которыми вырезаны складки. Это было прекрасное воплощение того, что становится легко узнаваемым силуэтом дизайнера, который принес Маккуину международное признание с тех пор, как его лейбл был приобретен Gucci Group в 2000 году. Недостатком показа было большое количество меха. Меха были предметом обсуждения, и росло количество протестующих, которые саботировали показы.

МакКуин не смог устоять перед театральностью: он отправил в аэродинамическую трубу двух моделей: одну в облегающем кожаном костюме, привязанную к вздымающемуся парашюту, а другую в 20-футовом кимоно.

Тем не менее, моменты, которые заставили зрителей затаить дыхание, были именно теми, которые выдавали более мягкую и романтическую сторону МакКуина. Одна из них представляла собой жакет из белых тюлевых помпонов, похожих на пузырьки из снежков. Второе было самым красивым платьем на показе: бледно-серое шифоновое платье ампирного кроя, расшитое пайетками и надетое Натальей Водяновой с самыми яркими красными ботфортами.

2008: Карусель Chanel. Лагерфельд создал гигантскую версию классической ярмарочной карусели в качестве центрального элемента своего подиума. Только это была самая шикарная карусель, которую только можно себе представить. В нем были жемчужины вместо ограждений, вместо машинок были огромные флакон духов № 5, туфелька, браслет, скользящие вверх-вниз по шесту.

2009 год: Последнее шоу Александра Маккуина. Александр Маккуин представил свое последнее шоу "Атлантида Платона", в нем он отразил свои размышления о конце мира и природной катастрофе. Его вдохновение для этой коллекции он нашел в путешествиях по Мальдивам, где с увлечением занимался дайвингом. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Именно в коллекции весна—лето 2010 Маккуин представил свои легендарные ботильоны Armadillo на тридцатисантиметровом каблуке. Armadillo в переводе с английского означает «броненосец», и когда модели на бэкстейдже увидели эти творения, мгновенно заявили: «Мы не будем их надевать!» Фотограф Ник Найт вспоминает: «Маккуин отводил моделей в сторонку, что-то им говорил (что именно — неизвестно), и все они надевали Armadillo. В итоге ни одна модель не упала. Даже не споткнулась». Изготовлено всего 21 пара, и сейчас каждая из них является предметом коллекционирования, а три из них украшают коллекцию Леди Гаги. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

2010 год: Лошадиная коллекция Hermes. Начать стоит с того, что бренд Hermès когда-то выпускал обмундирование для экипажей и верховой езды, отсюда, вероятно, и возник логотип, который существует до сих пор – лошадь, запряжённая в карету. Так что, всё не случайно, как не случайна и последняя коллекция Жана-Поля Готье под эгидой модного Дома. В 2010-м году, что бы отметить окончание многолетнего сотрудничества с Hermès, дизайнер помимо моделей в кожаных плащах и ботфортах стилизованных под обувь для наездников, вывел на подиум живых лошадей. Очевидно, чтобы наверняка запомниться надолго.

2011: Курящая Кейт Мосс. Кейт Мосс вышла на подиум с сигаретой. Для показа Louis Vuitton Кейт предпочла простенькие Marlboro Light. Кстати, во Франции курение в общественных местах запрещено с 2007 года. Однако креативный директор модного Дома Louis Vuitton Марк Джейкобс все-таки пошёл на риск ради того, чтобы устроить эффектное шоу. В тот же вечер на подиум вместе с Мосс, которой на момент показа было 37 лет, вышли и другие модели прошлого поколения: Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта и Кэролин Мерфи.

2011: Карл Лагерфельд и морское шоу. Карлу Лагерфельду в этот год выпало завершать Неделю моды. Знаменитый дизайнер не мог себе позволить быть «последним», он устроил из своего показа по-настоящему запоминающееся шоу, которое попало на первые полосы таблоидов. Зал величественного Гранд-Пале модельер искусно превратил в морское дно, усыпанное белым песком, белыми кораллами и ракушками. Белоснежные декорации стали отличным фоном для морской сказки, сыгранной на языке моды. Нимфы из шоу дефилировали на каблуках в виде кораллов, а в качестве модного аксессуара зрители получили клатчи в виде морских раковин. Но особенно поразила публику Флоренс Уэлш, которая неожиданно появилась в огромной ракушке и исполнила свою песню.

2012: Louis Vuitton и его прекрасная дама на белом коне. Карусель, которую команда Louis Vuitton устроила в Кур Карре в Лувре, была посвящена Марку Джейкобсу. Радость из радостей: еще одно появление Кейт Мосс в Louis Vuitton. В отличие от модной bad girl прошлого сезона, которая носила брюки и курила сигареты, на этот раз она скромно восседала на белой карусельной лошадке в невинном платье Broderie Anglais, отделанном перьями. Когда занавес поднялся, на карусели предстали 48 моделей. Мосс была последней девушкой, стоящей на подиуме.

2013: Марк Джейкобс и Louis Vuitton – лебединая песня. Спустя 16 лет совместной работы, дизайнер решился покинуть насиженное местечко и отправиться в одиночное плаванье. На прощание Джейкобс помимо очередной безупречно стильной коллекции создал действительно беспрецедентный перформанс. В шоу были задействованы декорации из прошлых сезонов, в качестве основной темы взята черная нео-готика.

2014: Супермаркет Chanel. На показе Дома Chanel в Париже Карл Лагерфельд снова удивил публику, представив коллекцию, посвященную современному обществу потребления. Модный дом Chanel пожелал быть ближе к народным массам и пригласил зрителей на показ в… супермаркет. Задавшись целью максимально обратить на себя внимание молодой аудитории, Карл Лагерфельд устроил настоящий театральный спектакль между полками с продуктами. Неспешно прогулявшись между разнообразными товарами, модели вышли на подиум. Кстати, в показе участвовали Кара Дельвинь и певица Рианна. Модели в расслабленных объемных комбинезонах, дырявых легинсах и пальто не по размеру демонстрировали сумки в полиэтиленовой упаковке и продуктовые корзинки от Chanel. Впрочем, в супермаркете можно встретить самую разную публику, поэтому на показе были и девушки в роскошных вечерних платьях, и даже некое современное воплощение самой Габриэль Шанель: элегантную манекенщицу в розовом костюме сопровождал импозантный мужчина, нагруженный фирменными пакетами бренда. Представляем, как повеселись стажеры и ассистенты Chanel накануне показа, переклеивая на продукты, которые привычнее видеть на полках супермаркетов, чем в Гран-Пале, этикетки Chanelspeak. Продуктов и бытовых товаров, к слову, для шоу было закуплено более полутысячи. В идеальном мире Chanel оттенок домашних штанов носит название Gris Jersey, мусорные пакеты называются «очень красивыми», а на носовых платках написано «Печали Габриэль».

2015: Механические цветы и подружки невесты от Chanel. Под подиумом 300 двигателей приводили в действие набор бумажных цветов, которые распускались и окрашивались по мере показа. Понадобилось шесть месяцев, чтобы изготовить 300 цветов, которые украшали сет Chanel. Карл Лагерфельд утверждал, что шоу пришло к нему в виде электронной вспышки. «Однажды утром, лежа в постели, я увидел его за секунду». Невеста вышла на подиум с подружками невесты мужского пола.

Молли Бэйр на показе Chanel Couture Spring 2015

2017: Коллекция Chanel … в космосе! А так как технически сделать это было затруднительно, то космический корабль приземлился прямо посреди Гран-Пале. . Карл Лагерфельд превратил показ новой осенне-зимней коллекции в настоящее путешествие в будущее. Помимо того что в конце шоу Chanel запустили брендированную ракету почти в натуральную величину, в коллекции отчетливо читались отсылки к ретрофутуризму. Черты направления space-age, которое было популярным в дизайнах Пьера Кардена и Андре Куррежа в 1960-е, появились во многих элементах коллекции: сапоги, покрытые серебряным глиттером, стеганые костюмы астронавта Chanel, платья Барбареллы и кейпы из ткани, имитирующие металл, которые можно с легкостью представить в гардеробе принцессы Леи. Однако Карл Лагерфельд не был бы собой, если бы при всем желании уйти в космическую тему в его коллекции не отозвалась бы концентрированная французская символика: прически моделей все как одна были стилизованы под знаменитый начес Брижит Бардо.

2018: Stephane Rolland в театре оперы. Стефан Ролланд выбрал для показа своей новой коллекции сцену парижского национального театра комической оперы "Опера-Комик". 1500 приглашений было разослано всем: друзьям и экспертам, специальным гостям и преданным последователям, прессе и всем, кто причастен к великой тайне творения Стефана Роллана. Ее Королевское Высочество Бурбон де Парм был замечен в лоджии. Это прекрасная история о беззаботности, освещении в темноте, рассказанная скульптурными силуэтами из шелка, фланелевой кожи и шерсти. Непревзойденная роскошь была представлена ​​в шести исключительных платьях, расшитых Fine Jewellery.

2018: Памяти Джанни Версаче. В том году исполнилось 20 лет со дня жестокого убийства Джанни Версаче средь бела дня в Майами-Бич. В этот вечер Донателла Версаче решила провести свой показ весны 2018 года в музее Триеннале в Милане, чтобы отдать дань уважения творениям Джанни. Она хотела, чтобы в центре внимания была его жизнь, а не его насильственный конец. Таким образом, впервые с тех пор, как она взяла на себя творческое руководство компанией, она вытащила из архивов ключевые гравюры и произведения 1991–1995 годов, период, когда были представлены некоторые из самых знаковых коллекций Джанни Версаче: Vogue, Warhol, My Friend Elton, Icons, Baroque, Animalia, Native Americans, Tresor de la Mer, Metal Mesh и Butterflies. На основе каждого из этих принтов Донателла Версаче переделала и переосмыслила блузки, жакеты с квадратными плечами, леггинсы, комбинезоны, корсеты, тренчи, мини-футляры и макси-юбки. Не говоря уже о джинсах с завышенной талией, футболках с логотипом, поясных сумках и сапогах на шпильке с драгоценными камнями. Наоми появилась в золотом платье (Metal Mesh, осень '94), в окружении Карлы Бруни, Синди Кроуфорд, Клаудии Шиффер и Хелены Кристенсен под припев песни Джорджа Майкла «Freedom! 90.”

2019: Сюрпризы Tommy Hilfiger. Этого показа вне расписания Парижской недели моды ждали с особым нетерпением. Первую коллекцию в рамках коллаборации с Tommy Hilfiger представляла звезда поколения Z, 22-летняя актриса и певица Зендая Мари Коулман. Не обошлось на Парижской неделе моды и без выходов-сюрпризов. Шоу было построено в стиле 70-х, открыли его модели на роликовых коньках, подиум был освещен неоновыми вывесками. Как рассказала Зендея, источником вдохновения для нее стал показ 1973 года «Битва за Версаль». Тогда в фэшн-баттле сошлись пять французских и пять американских дизайнеров. Финальный выход всех моделей прошел под песню We Are Family Sister Sledge. В финале показа Tommy Hilfiger на подиуме появилась знаменитая модель 60-х Пэт Кливленд, закрыла показ Грейс Джонс, появившаяся в золотом боди с широким ремнем и перламутровом жакете в полоску и весело пританцовывая.

2022: Balenciaga сквозь метель. Для презентации под названием «Шоу 360°» гигантская круглая арена в аэропорту Ле Бурже была превращена в постапокалиптическую снежную бурю. Прозрачная стена отделяла аудиторию от круглой площадки, которая была похожа на стекленный шар. Демна Гвасалия таким образом не только устроил зрелищное шоу, но и привлек внимание гостей к проблеме изменения климата. Дизайнер поработал с объемами: обтягивающие кэтсьюты, оверсайз сумки, объемные шубы, свободного кроя худи и переосмысленная классическая одежда. В коллекции были представлены также наряды с длинными шлейфами. Одна модель была с ног до головы обмотана желто-черной упаковочной лентой Balenciaga — точно такой же образ был у Ким Кардашьян, которая присутствовала на мероприятии в качестве гостя.

2022: Ипподром Chanel. Показ новой кутюрной коллекции Chanel, созданной под руководством Виржини Виар был закрытым. Незадолго до шоу бренд разослал гостям минималистичые приглашения, где тонкими линиями были нарисованы круги, внутри которых расположился маленький наездник – как оказалось, иллюстрация являлась намеком на небольшой арт-перформанс, который ожидал всех зрителей Chanel, пишет Elle. Для показа французского Дома парижский Гран-Пале превратился в ипподром. Шоу открылось эффектным появлением Шарлотты Казираги верхом на коне (монакская принцесса и внучка легенды Голливуда Грейс Келли с детства занимается конкуром) под музыкальный перформанс Себастьяна Телье, проехав по подиуму на своем восьмилетнем испанском гнедом скакуне Кускусе, к большому удовольствию зрителей в Гран-Пале. Одетая в маленькую черную куртку из твида, сапоги для верховой езды и жокейскую кепку, Казираги выглядела готовой к соревнованиям, воплощая в себе дух современной женщины Chanel.

В оформлении пространства вокруг подиума были использованы работы французского художника Ксавье Вейана — масштабные трехмерные инсталляции в виде абстрактных объектов округлых форм.

2022: "Секретное оружие" Balmain. Оливье Рустену так понравился формат музыкального фестиваля вместо шоу, что в этом сезоне он решил его повторить. Пусть и без парада супермоделей, но для финала дизайнер приберег свое секретное оружие — выход Шер. Сначала артистка предстала перед зрителями в виде голограммы. А в конце шоу она вышла на подиум вместе с креативным директором Balmain Оливье Рустеном. Как и положено, ей аплодировал почти стадион — по словам очевидцев, на шоу было около 10 тысяч зрителей. Поп-дива продефилировала по «языку» под свою же культовую композицию Strong Enough. Шер вышла на сцену в облегающем наряде с блестящим боди и в ботинках на мощной платформе. Этот образ напоминал ее сценический костюм из клипа «If I Could Turn Back Time». Рустену ловко удалось отвлечь зрителей от самой одежды. А там никаких сюрпризов: бандажные платья, принты по мотивам картин эпохи Возрождения, сильная аксессуарная группа и обувь.

2023: Chanel в Париж с открытки. Декорацией для показа был Париж с открытки – в буквальном смысле. Подиум представлял собой вымощенный булыжником участок набережной Сены, подметенный и ухоженный по этому случаю. Эскизы актрисы и амбассадора бренда Ванессы Паради были размещены среди сувенирных уличных вывесок, в стеллажах с туристическими открытками. Биографии Коко Шанель расположились между очаровательно шаткими, но подозрительно подобранными по цвету стопками книг Gallimard в мягкой обложке Альбера Камю и Эмиля Золя. Услужливо светило солнце и сверкала река. Это был Париж, такой же безмятежный и беспечный, как голливудское видение «Смешной мордашки» 1950-х годов, когда Одри Хепберн и Фред Астер танцевали чечетку на палубе Эйфелевой башни. Модели несли корзины с цветами вместо сумок.

источник: marieclaire.ru, интернет, Elle, источник фото: Getty Images